ヒンドゥー教最大の聖地ベナレスは最もインドらしい観光地であり説明の必要もないだろう。ここの街はガンジス川を中心として西側と東側の両対岸に土地があるが西側にしか建物はなく東側には何も建っていない。藤原新也氏のベナレスの写真集『メメントモリ』で有名になったようにこの東側は不浄の地であるから建物が建てられないのだという。この対岸に渡れば川岸には何かの遺体が打ち上げられていて少々どっきりすることがある。時に人の遺体も上がる（事故ではなく火葬されず流された遺体）インド人は屍体は広い意味で不浄なものとして考えているので、それがある場所はあらかじめ決めた不浄の地ではなく自ずと不浄の地になってしまったというか・・さて持論をここから始める。

ヒンドゥー教徒のベナレスの１日の最大のイベントは日の出にある。日の出が礼拝の対象でありベナレスらしい時間だ。異教徒から見てもありがたい時間でもある。この太陽が昇るのが当然東側であるので東側川岸には建物がない。いやもっと言うと建物を作ってはこの地平線から昇る太陽は拝めない。不浄の地だから建物を建てないのではなく、この日の出が拝めないから街を作らないのではないか。まあ一応この辺は不浄の地ということにして、本当のところは日の出のために大きい建物建てない。それが証拠にベナレスの東側の上流の川岸に日の出の邪魔にならない場所にはマハラジャの非常に立派な城がある。当然マハラジャは決して不浄の地には城は作らない。下流も鉄道の橋を過ぎ日の出の鑑賞に邪魔にならない場所までいけば川岸に街はある。

ともかくベナレスの日の出は美しい。全くの宗教的な日の出。日の出と共に山ほどあるお寺の鐘とヒンドゥー僧侶の読経が重なりそれはそれは素晴らしい雰囲気になる。仏教僧侶であるが心を打たれる時間である。この数キロ内陸に入ったところにお釈迦様が初めて法を説いた初転法輪の聖地「サールナート」がある。

 

 

インドで年回数回大掛かりなお祭りがある。最も大きいのがホーリー祭でその他いくつかあるが、私のいつもの渡印時期が１０月中旬が多い為ヒンドゥー教の「ドゥルーガ祭（プージャ）」に出会うことが多い。

数年前ブッダガヤからラジギールに向かう途中、大渋滞にあった。全く動かない。通常２時間で行ける距離だが、街を出たすぐのところですでに２時間くらいたっている。何かと思ったらこの祭りにぶち当たってしまっていた。

この祭りは毎年各村などのグループが粘土でドゥルーガ神を作り、何日か村の辻でおまつりして最終日に山車に乗せて川に流すということが行われるが、その山車を出す日に当たってしまった。

トラックやトラクターで神様を乗せた山車を引き、高知のよさこい踊りのDJ付きトラックのように大音響ディスコ音楽が流れて、そこに若者が踊り狂って歩いている。いつ暴動に発展するかわからないような勢い。いちおう警官もいるが横を通る私たちのバスを勢いでバンバン叩いてくる。運転手もビビって文句ひとつ言わない。私もできるだけ目を合わせないようにするが、同行の方がまさに怖いもの知らずで日本の感覚でちょっかいを出すとガラスを割られるような勢いになる。焦ったインド人ガイドが彼らを相手にすることは危ないと注意する。向こうの人もまあまあとなだめる人いてなんとか彼らを通過するがどんどん違う山車がすれ違う。バスは最徐行。そのうちモスクの前を通ると武装警官がうようよし始めた。あの勢いならモスクの焼き討ちにも発展しかねない。そのうち何とかバスは動き出し数時間遅れでラジギールに着いた。

インドのまつりは基本無礼講的なところがあり、彼らの日頃の鬱積したストレス発散の行事でもある為、日本のまつりの感覚で参加するのは非常に危ない。

以前にも書いたがホーリー祭という大きなものになると基本外国人は外出禁止とインド人に本気で勧められる。

ブッダガヤ大塔の入り口にあるホールにはブッダガヤ大塔発掘（多少なりお参りがあってここが何か知っている現地人はいたので「発掘」には抵抗感あり）当時の１９００年代初めの写真がある。イスラムの破壊を防ぐために２階付近までは土に埋められている様子やここを掘り返して悟りを開かれた場所にある当時の金剛座の写真など興味深い。

それにしても発見当時は本当にぼろぼろで１９００年まで数百年は修復もされず廃寺の感すらある。その間隣国ビルマ、タイやスリランカは通常に仏教は信仰されていたのに来ることができなかったのか。当時の国際事情は厳しかったのか、仏教徒の最高の聖地なのにここまで廃れるとは。現在の自由に行き来できることの有り難さが身にしみてわかる。

 

 

私のタイでの食事は屋台が基本だが、当然当たり外れがある。といってもタイのいいところは美味しいか、普通かどちらかで、かつて東北地方イーサンでツアーに組まれた屋台料理に鳥の唐揚げのようなものが出たが、あからさまに残り物を揚げ直して、しかも時間が経って腐敗臭がしたので食べれなかったのが一度だけ。

先日中華街を散策中、朝からなにも食べていなかったので偶然見つけた屋台に入った。ここの客はたいていタイ風焼き飯カオパットを食べており、ここの名物ぽかったので頼んでみた。出前もしておりひっきりなしに注文が入る。ほんの数分で出来上がってきた。中皿に盛られた日本の焼き飯と同じ量くらいで、スライスしたきゅうりと味付け用ライムが付いてくる。一口食べると米はほどよいパラパラで香ばしい香りが口いっぱいに広がる。試しにとライムをしぼると酸っぱさが味を引き立てて極上の味になる。日本語で思わず「うまっ！」スプーンでがっついた。

タイ人の主人はうれしそうな顔で日本人に「アロイ？」おいしいかと聞く。サムズアップのポーズで「アロイ！アロイ！」と答える。主人も作っている奥さんもうれしそうだ。魚のフライをおまけにもらってまたこれもおいしい。これで２００円ほどか。「サンキューサンキューNo１No１」とお礼を言って道に出た。掘り出し物にあった気分。やっぱりタイは面白い。

あまりの美味しさに写真を撮り損ねたので、似たような風景。

以前からよくいくタイのお香屋街に顔を出して最近入ったお香を見せてもらった。タイ産を中心にマレーシア、カンボジア、インド。最近はラオスやミヤンマー産も多く見られる。主なお客は中東の人たち。もちろん仏教徒ではない。中東の方は沈香を多用しその煙を香道のように楽しみ、沈香から絞り出したオイルを香水にしたりその煙を体に染み付けたりする。

今回日本人だというと奥から日本に送るための最近出てきたというラオス産沈香木を見せてもらった。これがすごい。本当に重く沈香のオイルが場所によってはしみ出している。水に沈む木だから沈香というが確実に沈むと実感できる重さ。オイルで黒くなっているこの部分は削り出され最高級の伽羅になるのだろう。少し試しに炊いてもうとオイルがグツグツ染み出して素晴らしい匂いがした。ラオスの奥地から中国にかけてのエリアはまだまだ出てきそうである。

 

バンコクに行くと必ず立ち寄る中華街のクロントムと言われる主に機械製品を売る地区に、昔から路上屋台市場の泥棒市場と言われてなんでも売っている一角がある。昔は泥棒をしたものを本当に売っていたというなかなかディープな市場である。いつも車が一台通れるスペース以外道路にはいろんなものを売る屋台テントがひしめき、見て歩くだけでも面白い。

先日この場所に行ったのだが、この屋台市場がない。いつも来る方向と違う道から来たのでまちがったのかと思い、あたりを歩き回るが一向に見つからない。ヤワラート道りに出て、何年も乗り捨てられていてどいういわけか処分されない古いランドローバーがこの通りの入り口の目印なのだが、これを見つけた時は今いるのは目的の場所に間違いないことを確認。これはタイで時々ある街の浄化のための屋台の強制撤去なのか？あるいは偶然何かの休みの日なのか？再びその道を歩くと通りの入り口にいつも見ない警察官が数人待機している。ああこれは屋台テントが強制撤去されたのだ。さらに道を進むと友人の屋台時計屋が本来彼の屋台のある場所で椅子に座っていた。どうしたのかと聞くと、やはり警察が強制撤去したので屋台は出せないので椅子でこじんまり営業しているという。

そういえば最近でバンコクの昼間の屋台を禁止にする場所ができたという記事を読み、そこはオフィス街でいつも立ち寄る場所ではなかったので特に気にしていなかったが、中華街のこのような場末の場所でも実行されるのかと少々驚いた。でもおそらくあと数ヶ月もすれば警官はいなくなり元に戻っていつもの屋台街になることだろう。それがタイの面白いところである。だから時計屋の彼は場所取りのためにも椅子に座って規制の解除を狙っている。

2023年追記。屋台は戻った・・・やはり。

高知、大豊の定福寺で行われた「チベットフェスティバル」期間中、阿弥陀仏の砂曼荼羅製作が行われた。北海道から行われた同様の他の４会場は時間がつまっていたためお坊さんも時間におされて大変だったそうだが高知は時間的にも余裕がありリラックスしてできると笑顔。また初日と最終日のみ開催予定だったチベット舞踊チャムも毎日行われ、管長の法話、瞑想指導には全国各地、海外からも聴講にこられ平日でもほぼ満堂の入り。ちなみにこの会場は高知市から車で１時間ほどの四国山地の真ん中にある。この地は交通の便は良くなく、ちょっと時間が空いたから見に行ってみようかという場所ではない。

ある日夕食に呼ばれた。お坊さんの中に食事担当の方がいてインドのタシルンポ寺院と同じクオリティーものが出される。この時はチキンカレー（タイのカレーのような感じ）とテンテゥという水団。これはベジタリアン。お坊さんは出身地などでベジタリアンとノンベジタリアンがいるそうである。味は辛くなく非常に食べやすい。

最終日に砂曼荼羅が完成し阿弥陀仏の灌頂、砂曼荼羅破壇など素晴らしい行事があったが残念なことに自坊の法務で行くことができないのが悲しいがこれもご縁。後日すばらしい法会であったと話を受けた。本来砂曼荼羅は破壇して砂を川に流して完結する。ここは作法通り川に流した。

 

 

バンコクにあるアジアン・アンティークビル「リバーシティー」に調べたいことがあり久しぶりに出向いた。ここはアジア各国のアンティークが集まる大型ビルで扱うものは現代アートからアジアンアンティーク。特に西洋人が好みそうなものが数十店舗沢山ある。タイアンティークがほとんどだがなにせ高い。日本のアジアンアンティーク市場から考えると安価ではあるがそれでも手が出せない高価格。やはりアンティークはこういう場所で勉強して場末で掘り出してこそ面白い。

当然ながらアンティークには仏像というジャンルがあり、信仰の対象なのに・・とお坊さんとしては考えらさせられるのだがここでも古仏がたくさん売られている。ちなみにタイの古仏は輸出禁止なので売っているのはビルマなどの近隣国のものとされている。

偶然、店の一つに日本アンティーク専門店を発見。表のショーウインドウには浄土真宗の大型仏壇用の宮殿（仏様を安置するところ）と本尊・阿弥陀仏や浄土宗の阿弥陀仏、また某新宗教の仏具などアンティークというより新しい仏壇に変えた時に遷佛法要（一般的に言う「魂抜き」）後に仏具店が処分するような市販の一般的な市販のもの。僧侶や仏具店員、プロなら「骨董」としての価値はないとわかることだが、外国人はアンティークと思うかもしれない。値段もあっというような価格であった。しかしこういったものが１００年とか経つと本当のアンティークになるのが面白い。

 

インドの飛行機の機内食は基本的に２種類。ノンベジタリアンとベジタリアン。肉か野菜か。宗教上牛や豚が食べれない人もいるのでベジタリアン以外なら宗教を問わず口にできる肉はチキンかマトンや魚。大量生産なので基本はチキン。

当然食事はカレーである。「ノンベジ？ベジ？」とニコリともしないサリーを着たキャビンアテンダント持ってくる。味はびっくりするような辛さではなく、マイルドな味わいで本当に結構美味しい。実際、国際便のエアインディア機内食は何度も航空業界の国際的な賞を受賞するような美味しさである。しかしカレーという食べ物はもともと匂いがきつく残り香が出るので機内に入ったらカレー屋のような匂いがする。まさにエアインディアは乗った瞬間もうインド！また短距離のインド国内線でもちょっとした軽食がでる。サンドイッチやコロッケのようなものとケーキなど。チーズだけが挟まれているパサパサのサンドイッチは日本のそれとは違って独特の味わいで、平たく言えば美味しくない。カレーが美味しいのになぜ改善しない！

ところでインド旅行は帰国するころにはもう当分インドカレーは見たくなくなるが。これらの機内食に出るカレーでも長くインドに行かなくなると無性に食べたくなる。基本各国の機内食は西洋料理ばかりなので自国の料理を出せる国の飛行機は素晴らしい。

 

バンコクから車で数時間南にいった場所にプミポン現国王に献上された王室寺院ワット・ヤンサンワララーム（ワット・カオ・シーチャン）がある。建物はまさにブッダガヤ大塔を少しタイ建築様式になっているが大きさなどは実物とあまり変わりない。静かな堂内は八正道をわかりやすく解説したアート的な解説や瞑想に関することが配置されている。また巨大な敷地内にはタイ仏塔やタイ寺院など大宗教施設でたくさんの観光客が来ていた。ここまでの規模のブッダガヤ大塔を摸したお寺は私は初めてで圧倒された。日本寺駐在僧の先輩I師のブログにも同様の記事があり日本各地やタイの他の地にも大塔を摸した建物があるとのこと。そういえば浄土真宗東京別院の築地本願寺もなんとなくそれっぽい。昔から仏教徒はインドのブッダガヤ大塔に想いを寄せてお寺を作る。（弘願寺の納骨堂もその通り）